Сравнение фотоаппаратов в таблице. Шпаргалка-сравнение профессиональных зеркальных фотокамер. Лучшие недорогие компактные фотокамеры

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки - значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно - «построил кадр и нажал на кнопку» - то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант - тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору - крышу автомобиля или край окна - и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена - ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO )
Праздничный фейерверк
Аттракционы
Дорожный траффик
Футбол на стадионе	1/125 секунды
Вспышка молнии	В режиме «Bulb»
Выступление на сцене	1/60 секунды
Рок-концерт	1/125 секунды
Подсвеченный собор	4 секунды
Полнолуние	1/250 секунды
Пейзаж, залитый лунным светом
Небосвод в сумерки	1/30 секунды
Ночной небосвод

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ - выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки - 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика - на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии - ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии - настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой - нормально экспонированной - без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются - изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум - ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора - цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум - ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого - «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать - установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём - указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно - задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» - обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ - фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой - ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» - прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» - отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.

1. Теория ночной съемки

Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.

Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.

Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.

Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.

Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу , при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.

3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой

Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.

1. Включаем в камере режим M.
2. Выполняем пять пунктов из раздела 2.
3. Настраиваем вспышку в режим M.
4. Делаем пробный снимок.

Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.

Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.

Оцени пост!

Как фотографировать ночью — это вопрос довольно распространенный. Думаю многие или даже почти все сталкивались с плохой четкостью, шумами и многими другими неприятностями при такой съемке. Рассмотрим несколько советов, чтобы улучшить ваши снимки.

Используйте RAW формат

Если вам нужно получить ночные фотографии с качеством, то обязательным условием является съемка в формате RAW. При использовании JPEG вы получаете фотографии содержащие намного меньше «информации», чем если бы вы снимали в RAW. JPEG дает намного менее возможностей для постобработки кадра, и в итоге вы не сможете эффективно опустить свет или поднять тени так как при таком формате не сохраняется достаточно детальности в них, а при ночной съемке это особенно важно. Так же будет сложным настроить баланс белого, который зачастую нужно править при такой съемке. RAW же дает отличную возможность для детальной правки многих аспектов. Если же вы привыкли к примеру отбирать фотографии в JPEG, то тогда используйте съемку RAW+JPEG, но не снимайте только JPEG ни в коем случае.

Используйте обязательно штатив

Ведь в темноте съемка подразумевает большую выдержку и недостаток света. Удержать камеру неподвижно в течении такого времени (часто больше 30 секунд) почти невозможно. Если вы хотите получать ночные снимки четкими и резкими, то обязательно используйте штатив и чем он более устойчивый, тяжелый, тем вам лучше. Если внизу несущей штанги штатива имеется крюк на который есть возможность что-то повесить (к примеру сумку) это отлично поможет повысить устойчивость еще больше. Даже очень малое смещение может сильно «смазать» итоговый результат.

Выберете заранее место

Проверьте ночное освещение, округу, проверьте ночное движение машин если это нужно для съемки, найдите удобную точку и другие аспекты. Нужно подобрать оптимальное место, чтобы окружающая обстановка ночью была комфортна и выглядела наилучшим образом. Не все что хорошо в свете хорошо в темноте.

Выставите правильные установки для ночной съемки

Первое что нужно — это перевод камеры в ручной режим М, чтобы вы могли опытными путями подобрать оптимальную установку диафрагмы и выдержки. Делайте пробные снимки и оценивайте результат в этом вам может помочь экспонометр камеры. Если снимок ярковат, то уменьшите выдержку и наоборот.

Как получить «звездный» эффект

Отличный способ добавить атмосферности ночью — это эффект «звезды». Для этого вам нужно зажать диафрагму в районе f/16, что не только увеличит глубину резкости, но и превратит огни ночи в звезды.

Проверьте композицию

Очень важно проверить какие элементы композиции в тени и какие на свету, что выделяется, а что нет. Думайте об освещенности и представляйте итоговый результат. В ночной съемке очень важен яркий контраст между светом и тенью. Ищите правильную точку с наилучшим освещением.

Mirror Lock-Up

Функция Mirror Lock-Up — это то что позволит исключить сотрясения от поднятия зеркала в фотоаппарате, что нам важно. Найти ее можно обычно в дополнительных настройках.

Исключите соприкосновения с камерой

Опять же о дополнительных мерах от «смазанных» снимков. Нужно исключить прикосновения к камере до минимума при использовании длительной экспозиции, и тут очень к месту будет если у вас есть возможность управлять фотоаппаратом через пульт. Но если такой возможности нет, то используйте хотя бы таймер отсрочки спуска.

Используйте людей

Часто люди мешают нам при съемке, но в ночи вы можете их использовать как интересные «силуэты» или получить творческий эффект движения за счет выдержки от 1/2 до 1/4 секунды.

Правильный выбор ISO

Если вы снимаете городские сцены и используете большую выдержку, то вы можете выставить ISO 100-200, которое поможет снизить цифровой шум и получить максимум деталей. Если вы используйте короткую выдержку, то используйте максимальное ISO на котором ваша камера выдает хорошее качество снимков. И помните, что при длительных выдержках происходит нагрев матрицы, что приводит к значительному шуму и на маленьких ISO.

Motion blur

При ночной съемке очень легко получить интересные линии движения к примеру на автостраде. Для этого достаточно иметь штатив и выставить выдержку 2-5 секунд и огни фар превратятся в светящиеся реки.

Как выбрать время

Разное время даст совершенно разный эффект. Можно получить очень интересные и уникальные снимки и в сумерках, когда огни ночи уже зажглись, но небо еще не потухло. Вы даже возможно сможете получить красивые облака и интересный контраст. Заранее спланируйте свою идею и сравните результаты разной съемки для себя.

Баланс белого

Лучше не используйте автоматический баланс белого так как в ночных съемках камера очень плохо ориентируется. Если вы хотите получить хороший или даже отличный результат, то отрегулируйте его обязательно сами.

Отключение стабилизатора

Отключение стабилизатора — это очень важный момент так как данная функция предназначена для съемки с рук. Вы можете получить совсем противоположный результат при съемке со штатива вместе с длительной выдержкой. Стабилизатор может выполнить совсем не нужные движения и кадр испортится. Выключите его, чтобы перестраховаться и не переживать.

Как снимать движение звезд

Используйте отражения

Ночные отражения — это очень эффектный вариант добавить красоты вашему кадру. Количество огней и цвета удваивается и вы получаете завораживающий эффект.

Подсветка

Когда вокруг нет никакого света даже от луны, то вы можете помочь себе подсветкой. К примеру обычные фонари и учитывайте температуру света. Не забудьте заранее выбрать композицию для съемки и переключите в ручной режим экспозиции вашу камеру экспериментируя с подсветкой, диафрагмой, выдержкой. Если вы будете двигать источник света, то это даст более интересный и естественный результат.

Камера в холоде, а батарея в тепле

Батарея от холода разряжается крайне быстро и особенно используя длительную выдержку, если вы хотите снимать долго позаботьтесь о их тепле и носите запасные аккумуляторы. Камеру же можно даже вывести из строя или получить запотевание линз от перемещения из холода в тепло.

И напоследок, если вы будете экспериментировать и учится использовать правила ночной съемки вы обязательно получите отличный результат.

Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.

Есть два основных направления ночной фотографии - это ночной портрет и уличные фотографии . Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.

Как фотографировать портрет ночью.

Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.

Главное условие при съемке с длинной выдержкой - прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.

Ночной папарацци

Уличная фотография ночью - очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.

Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 - 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека - 1/500.

Измерение

Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.

При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.

Творческое размытие ночью

Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.

Рисуйте светом

Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.

Баланс белого (Б​Б)

Основной тип освещения ночью - это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.

Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.